Было время, когда я не относился к монтажу серьезно. Мне казалось, что это не самый важный этап. Сегодня мнение поменялось кардинально! Монтаж — ключевой этап! При неправильной установке самое дорогое окно премиум класса в использовании будет хуже более дешевых аналогов.
Я хочу поделиться своим многолетним опытом. Больше 15 лет я занимаюсь оконными алюминиевыми системами. За это время пробовал разные техники и материалы. Эта статья для тех, кто планирует строительство своего дома. Вы будете понимать, как правильно должен проходить монтаж алюминиевых систем. Сможете проверить качество работы монтажников. Думаю что-то новое для себя и полезное узнают и профессионалы. Но обо всем по порядку!
Мы обсудим два варианта монтажа: в проем и на выносе. Поговорим о вариантах монтажа рамных изделий — окна, двери, раздвижные системы. Так же я расскажу об особенностях установки фасадной стоечно-ригельной системы.
В чем особенность монтажа рамных оконно-дверных систем?
Рамные системы крепятся по периметру. Шаг точки крепежа не больше 600 мм. От каждого угла шаг должен быть 150 мм и 150 мм от импоста в каждую сторону. Раздвижная система монтируется по подобному принципу, за исключением более частого шага на нижней раме 300-350мм. Это объясняется большей нагрузкой. Ведь по нижней раме ездит большой вес и крайне важно установить ее ровно по уровню без перепадов.
Какие есть варианты крепления в проем?
Первый вариант использование монтажной пластины. Она легко гнется и благодаря этому раму просто выровнять по уровню во время установки. Сложности возникают на этапе запенивания. Такая пластина не отличается жесткостью, раму может выдавить при расширении пены. Появляется прогиб рамы вовнутрь, по типу песочных часов. Если возник прогиб в обратную сторону так называемая “бочка”, то изделие скорее всего перетянули во время установки.
Есть более жесткая пластина толщиной 2 мм. Она продается в рулонах и ее нужно предварительно нарезать и согнуть. Здесь и возникают дополнительные сложности. Обычная пластина легко гнется руками. Для этой нужен специнструмент и точные замеры. Ее не получится подогнуть уже во время установки. Если попробовать исправить в процессе монтажа, то пластина может вырвать саморезы из алюминия. Поэтому работа с ней включает несколько этапов: окно нужно установить в проем, разметить места крепежа, замерить расстояния, после этого согнуть пластину по замерам. Затем пластины нужно прикрутить к окну и уже вместе с ними вставлять в проем. Согласитесь, не самое простое дело!
Я предпочитаю монтаж на нагеля. С их помощью алюминиевая конструкция фиксируется напрямую через раму. Раньше я использовал обычные китайские нагеля желтого цвета. Но сейчас от них отказался. Эти нагеля не универсальные и плохо держаться в газоблоке, пеноблоке и керамоблоке. Такой нагель прокручивается и его можно легко вытащить руками. Это не самый надежный способ крепления. Плюс визуально шляпка смотрится не красиво и нужно продумывать заглушки на видимых местах.
В итоге перешли на турбовинты Blaugelb. Это немецкая технология: у турбовинтов сужающаяся к кончику резьба уменьшает вкручивающий момент. Это позволят им лучше держаться в материалах с пористой структурой. Турбовинты обеспечивают твердую фиксацию рамы к проему через клинья. В итоге конструкция не выгибается ни в одну из сторон на этапе запенивания. Турбовинты дороже в 2-3 раза чем обычный нагель, но результат того стоит. Можно сказать, что это универсальный крепежный инструмент. Моя команда монтажников использует турбовинты чаще всего.
При установки окон на парапете, раньше использовал обычный подставочный профиль компании Алютех. Но сейчас используем премиальный теплый подставочный профиль брендов Meesenburg или Compacfoam.
Если нужен монтаж панорамного окна в пол, часто требуется поднять окно над бетонным полом от 150 мм до 300 мм. Делать парапеты не лучшее решение, при монтаже они могут мешать. Кроме того намного лучше, когда тяжелая оконная конструкция монтируется прямо в бетонный пол, чем в парапет из другого строительного материала. В этом случае мы снизу делаем высокий теплый подставочный профиль. Чаще всего используем Compacfoam, в нем проще нафризировать нужный уровень высоты и сечения.
Для системы раздвижки расстояние от пола может быть еще больше. Чтобы установить такую конструкцию раньше мы использовали стеклопластиковые трубки на шпильке. Стеклопластик по прочности можно сравнить со сталью. Он выдерживает большие нагрузки и не проседает. За счет шпилек мы регулировали высоту и могли отрегулировать конструкцию идеально по уровню.
Сейчас для установки раздвижной конструкции мы используем регулируемые опоры HILST. Как это выглядит: рама, под нее подставочный профиль 30мм, потом опора HILST. Подставочный профиль нужен для того, чтобы сделать оцинкованные примыкания по низу, чтобы можно было гидроизоляцию подвести.
Опоры показали себя очень хорошо! Они легко поддаются регулировке и надежно держат нагрузку. Есть возможность идеально по уровню выставить конструкцию. Можно быть уверенным, что ничего не просядет. Далее между опорами устанавливаем пеноплекс в качестве утеплителя, и затем заливается монтажная пена. С двух сторон делаем оцинковку, которую через герметик прибиваем в бетон.
Особенности монтажа на выносе
Есть несколько вариантов качественного исполнения такого монтажа. Первый вариант — использование выносного теплого профиля Trioterm или Compacfoam. Из этого материала формируется обойма вокруг окна. Она прикручивается турбовинтами снаружи в стену. Глубина выноса может быть разной. Под места с максимальной нагрузкой добавляется ножка, для увеличения несущей способности. Обойма из этого материала одновременно выполняет и несущую и теплоизоляционную функцию. Окно турбовинтами вкручивается прямо в Trioterm, запенивается и герметизируется. Такой способ монтажа мы на объектах используем очень редко, материал слишком дорогой.
Есть более дешевый, но не менее качественный способ, которым моя команда пользуется чаще всего. Это монтаж на выносной немецкий крепеж Knelsen. В комплект входят: нижние несущие кронштейны с косынкой и специальные выносные пластины. В отличие от монтажной пластины, о которой я говорил выше, Knelsеn отличается высокой жесткостью. Она имеет специальную U-образную форму, толщиной 3 мм. Этот крепеж разработан специально для выносного монтажа окон. Вокруг окна мы делаем обойму из пеноплекса. Он выступает в качестве изоляционного материала и не несет весовую нагрузку.
Как установить раздвижную систему на выносе?
Для двухрельсовой рамы можно использовать кронштейны Knelsеn по тому же принципу, как я описывал выше. Если рама трехрельсовая, то она больше по глубине — 230 мм. В этом случае применяются стальные кронштейны с косынкой. Они более прочные и лучше подходят для установки такой системы на выносе.
Монтаж фасадной стоечно-ригельной системы
В фасадной стоечно-ригельной системе крепится только верх и низ вертикальной стойки. Горизонтальные ригеля к проему не монтируются, они прикрепляются к стойкам. Соответственно повышенная нагрузка идет на нижние крепления. Верхний кронштейн в фасадной системе несет только ветровую нагрузку.
При монтаже фасадной системы в проем я использую монтажные алюминиевые пластины от Алютех. Сверху и снизу стойка закрепляется анкерами. Снизу если есть возможность сделать удлинение стойки, то закрепляем ее болтами. Если нет, то над ригелем мы крепим нержавеющими втулками с декоративными шайбами и стягиваем их винтом. Этот способ подходит для тяжелых стеклопакетов. Если стеклопакет не большой, то со стороны уплотнителя вкручиваются 4-6 саморезов. Это допустимое системное решение. Дальше делаем сэндвич примыкание по периметру. Затем конструкцию запениваем. Расстояние от ригеля до пола заполняем утеплителем, чаще всего используем пеноплекс на всю глубину стойки.
Мы монтировали на выносе витраж весом 7,5 тонн, высотой 8,2 м. Для этого специально проектировали огромный кронштейн внизу, который нес всю весовую нагрузку. Этот объект я показывал в отдельном видео ролике. Можете посмотреть его по ссылке
Как мы делаем гидро-пароизоляцию?
По ГОСТ обязательно делается гидро- паропроницаемый слой снаружи. Он блокирует воду с улицы и позволяет парам изнутри помещения выходить наружу. С внутренней стороны мы делаем пароизоляционный слой. Он не дает влаге изнутри помещения попадать в монтажный шов.
Есть два основных варианта сделать гидро- пароизоляцию: использовать герметики или ленты.
Чаще всего монтажники используют стандартные дешевые ленты. Моя команда от них давно отказалась. Такие ленты плохо держатся и накапливают влагу. Часто их выдавливает после запенивания. В итоге ленты болтаются по периметру окна, и отделочники ее просто срывают. На моей памяти, никто не смог прикрепить их нормально.
Есть более дорогой и качественный вариант: немецкие ленты от компании Meesenburg. Эти ленты имеют широкий клеящий слой и выдерживают большую нагрузку. Их легко клеить и они прекрасно держатся.
Но для своих объектов я предпочитаю использовать герметики. Этот способ эффективно держит влагу и качество выполнения легко проконтролировать. Изнутри все промазывается герметиком Стиз В. Снаружи используем Стиз А.
Но эти герметики не держат нижний узел, где скапливается большое количество воды. Поэтому внизу мы дополнительно используем структурный герметик Kortlinger 791. Он при застывании похож на резину и ничего не пропускает.
Для своей команды я создал чек-лист по проверке монтажа алюминиевых конструкций. Рекомендую подрядчикам создать такой для себя. Это поможет выполнять монтаж более эффективно и качественно. Надеюсь, статья была полезной!
